Ο μεγάλος προβοκάτορας του κόσμου της μόδας, ο σχεδιαστής που κέρδισε το προσωνύμιο «enfant terrible», ο Jean Paul Gaultier, έδωσε την περασμένη Τετάρτη το τελευταίο του show στο Théâtre du Châtelet στο Παρίσι, παρουσιάζοντας την κολεξιόν του Άνοιξη-Καλοκαίρι 2020.
Στις αρχές της εβδομάδας είχε ανακοινώσει ότι αυτό θα ήταν η τελεία που βάζει στο να παρουσιάζει couture, κάθε σεζόν, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Υποσχέθηκε ότι ο οίκος JPG θα συνεχίσει με «καινούργιο concept». Καινούργια σύλληψη, καινούργια ιδέα; Είναι τόσο ασαφές, που παραμένει ανοιχτό για εικασίες. Έως ότου δούμε κάτι χειροπιαστό, ο κόσμος της μόδας -και οι ρέκτες της υψηλής μόδας- θα στερείται των show του Gaultier.
Το θέαμα του show στο Châtelet ήταν εκθαμβωτικό: παρήλασαν πάνω από 200 κρεασιόν και 70.000 κρύσταλλα Swarovski, με μοντέλα τις εδώ και καιρό αγαπημένες του μούσες: από την Amanda Lear μέχρι την Dita Von Teese.
Μισό αιώνα παρουσίας στον κόσμο της μόδας σηματοδοτούσε αυτό το show. Σε ηλικία 18 ετών ξεκίνησε στον Pierre Cardin. Η αχανής κολεξιόν που παρουσιάστηκε ήταν μια έκθεση των «greatest hits» του Gaultier: από τους θρυλικούς κορσέδες (για άντρες και γυναίκες) μέχρι το Breton top (το οποίο είχε μεταμορφώσει σε μια κατασκευή που παρέπεμπε σε βεντάλια, και τη φορούσε στο κεφάλι η Gigi Hadid). Στο Châtelet παρήλασε το στάτους του Gaultier ως καινοτόμου, από την προτίμησή του να φοριούνται τα εσώρουχα ως ρούχα μέχρι την αδιαφορία του για τα όρια μεταξύ των δύο φύλων.
Από τότε που, το 1976, δημιούργησε τον δικό του οίκο, αναζητούσε έμπνευση και ενέργεια στον δρόμο - αλλά και μοντέλα: ήταν από τους πρώτους υπέρμαχους παχύσαρκων μοντέλων, τρανς μοντέλων, έγχρωμων μοντέλων. Ήταν όμως και μόδιστρος έτσι όπως αντιλαμβάνεται τον όρο η ορθοδοξία του κόσμου της μόδας: μπορεί να αντλούσε ιδέες από τον δρόμο, αλλά τις μετέτρεπε σε κρεασιόν κάνοντας χρήση παραδοσιακών τεχνικών στο ατελιέ του σχεδιαστή. Πολλοί άλλοι σχεδιαστές - σπουδαίοι σχεδιαστές - πέρασαν από αυτό το ατελιέ: από τον Martin Margiela μέχρι τον Peter Dundas και τον Nicolas Ghesquière.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
